Виды роз, особенности агротехники, выбор посадочного материала

Если спросить любого человека о самом красивом цветке, ответ почти всегда будет один и тот же: конечно — это роза, неизменная царица цветов. Ее удивительная красота и аромат послужили источником бесчисленных легенд и преданий. Она служила и служит символом любви, нежности и страсти, красоты и молодости, даря их всем, кто видит это чудо природы.

Классификация садовых роз

Чтобы приблизиться к ней и лучше узнать ее особенности, стоит посадить розу в своем саду. А выбрать розы из бесчисленных современных сортов и групп непросто даже специалисту. Попробуем разобраться в этом.

Классификация садовых роз видоизменяется с появлением новых гибридов, границы между различными группами бывает довольно сложно провести. До относительно недавнего времени в нашей стране различали садовые группы роз: ремонтантные (способные к повторному цветению), чайные, чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда, плетистые, полуплетистые, крупноцветковые плетистые, грандифлора, миниатюрные, почвопокровные и кустарниковые, дикорастущие шиповники, или парковые. Эта классификация основана на происхождении и биологии роз. Сейчас, в связи с обилием импортного посадочного материала, садоводы и специалисты сталкиваются и с иной классификацией, появляются новые группы и сорта, а привычные группы получают другие названия. Причем разные фирмы могут по-разному называть группы и относить одни и те же сорта к разным группам.

Можно сказать, что зарубежные классификации часто основаны на использовании роз в саду: клумбовые, парковые, почвопокровные, рамблеры и т.д. К клумбовым розам относят всем знакомые, длительно и обильно цветущие чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда и грандифлора. Одна из относительно новых по названию групп называется «шраб», что в переводе с английского означает «кустарник». В нее входят современные сорта кустарниковых роз.

Группа «кустарниковые» названа, скорее всего, по некоторому недоразумению в переводе с английского или немецкого при издании каталогов. Розы, что называется, по определению являются кустарниками. К кустарниковым розам сейчас относят все дикорастущие виды и старые садовые (парковые) розы, выведенные до появления чайно-гибридных роз, а также современные садовые розы из групп шрабов, роз Кордеса, гибридов розы ругозы, мускусной и розы мойези. Старые садовые розы хорошо приспособлены к суровым условиям окружающей среды средней и северо-западной полосы, зимостойки, не требуют зимнего укрытия и особого ухода.

Им свойственны однократное цветение в ранние сроки и весьма большие размеры кустов. Зато осенью у них необыкновенно нарядные плоды. Современные сорта по строению цветков напоминают розы флорибунда и чайно-гибридные, они обильно и продолжительно цветут (и повторно). Нередко эти розы называют парковыми, у них большой объем кустов и высота побегов, высокая зимостойкость (лишь некоторые сорта нуждаются в легком укрытии на зиму), устойчивость к болезням. Парковые розы высаживают как небольшими группами, так и одиночно, в отличие от чайно-гибридных и флорибунда, для которых предпочтительна групповая посадка, чтобы получить максимальный декоративный эффект.

Для живой непроходимой изгороди идеально подходят роза ругоза и роза морщинистая, практически не нуждающиеся в укрытии на зиму. С 80-х годов XX века стали известны кустарниковые розы, которые можно выращивать как почвопокровные растения. Их хорошо облиственные и цветущие побеги покрывают землю, практически подавляя рост сорняков. Цветущие ковры из роз – это удивительно красиво, при этом они неприхотливы. Эти розы прививают на штамбы, получая эффектные каскадные формы, цветущие даже при значительном зимнем подмерзании. Шрабы и кустарниковые розы имеют высоту побегов 150-200 см, что соответствует нашим привычным полуплетистым розам ремонтантного происхождения. К шрабам относят и почвопокровные розы.

В основу международной классификации роз ARS, принятой в 1976 году Всемирной федерацией обществ розоводов (WFRS) в Оксфорде, положен принцип применения каждой группы в саду. По мере создания новых групп классификация претерпевает некоторые изменения. В настоящее время все розы разделены на Species Roses – дикорастущие, или ботанические виды; Old Garden Roses – старые садовые розы, известные еще до появления чайно-гибридных роз в 1867 году и оставленные без изменений, как имеющие право на особое к себе отношение; Modern Roses – современные садовые розы. Все существующие виды и сорта состоят в более чем 30 садовых группах.

Розоводы многих стран официально приняли классификацию Американского общества розоводов. Она публикуется в периодическом издании «Modern Roses», которое является наиболее полным источником информации о современных и старых сортах и видах роз.

Выбор посадочного материала роз

Это весьма ответственное дело. Надо понимать, что качественным может быть только саженец, выращенный в открытом грунте на морозостойком подвое в тех почвенно-климатических условиях (или максимально приближенных к ним), где ему предстоит расти далее. Опыт садовников и специалистов показывает, что питомники из горных областей Франции (Meilland) выпускают именно такой материал, их парковые розы продолжительно цветут, весьма устойчивы, не требуют специальной обрезки и укрытия, кроме обычного осеннего окучивания и нескольких веток лапника в зоне корней. Розы из Канады, Германии (Кордес) традиционно устойчивы и надежны в условиях средней полосы России и северо-запада.

Современные сорта роз имеют авторские названия, а также многочисленные коммерческие синонимы и кодовые названия. Кодовые названия появились у крупных зарубежных фирм с целью защитить авторские права и состоят из двух частей. В первой части прописными буквами обозначают фирму оригинатора, остальная часть слова – строчными буквами. Например, сорт Westerland имеет кодовое название KORwest, поскольку автором (оригинатором сорта является Kordes (Германия). В каталогах и в описаниях принято давать все названия сорта. Коды основных стран-производителей роз выглядят так: KOR – Kordes (Германия), TAN – Tantau (Германия), MEI – Meilland (Франция), HAR – Harkness (Великобритания), MAC – McGredy (Новая Зеландия), POU – Poulsen (Дания) и т.д.

Розы — классика и современность

Сорта разных групп роз имеют свои особенности во внешнем облике и агротехнике. Особый интерес всегда вызывают плетистые розы. Культурные розы с длиной побегов более 2 метров называют плетистыми, но селекционеры относят их к парковым по происхождению. Такие гены дают надежду на значительную устойчивость плетистых роз к неблагоприятным условиям зимы.

Парковые плетистые розы делят на две группы: рамблеры и клайминги. Рамблеры имеют относительно тонкие и гибкие побеги, которые легко пригибать к земле осенью для укрытия на зиму. Цветут рамблеры на побегах прошлого года, как правило, однократно, но обильно и долго. Цветки их некрупные, есть много устойчивых к болезням сортов.

Клайминги — крупные кусты, состоят из мощных толстых побегов, трудно пригибаемых к земле для зимнего укрытия. Цветки одиночные или в соцветиях, средние и крупные, родом из мутации чайно-гибридных роз. Цветут непрерывно, иногда только на побегах прошлого года. Отдельные сорта этой группы в наших условиях цветут слабо. Опытные розоводы считают, что плетистые розы могут и никогда не зацвести, если осенью обрезать все побеги. Важно уметь сохранять надземную часть этих роз.

По форме куста различают прямостоячие и раскидистые розы. Прямостоячие розы имеют свои преимущества – их можно плотнее сажать, и при этом сохраняется удобство ухода за ними. Оранжерейные выгоночные розы относятся к этому типу.

Раскидистые розы чрезвычайно нарядны в саду, даже если это один единственный экземпляр. Легкость пригибания их ветвей облегчает работу по зимнему укрытию растений. К раскидистым розам относят и почвопокровные, длина побегов которых может достигать двух и более метров. Классификация их несколько запутана, но основным признаком принадлежности к группе следует считать ширину куста, превышающую его размер по высоте. Иногда почвопокровными считают приземистую разновидность парковых роз, часто – отдельную сортовую группу. Есть сорта, у которых побеги действительно растут в стороны, у иных – опускаются на землю из-за тяжести цветков и стеблей. Нередко почвопокровные сорта используют в качестве плетистых для вертикальных цветущих шпалер, здесь очень кстати их способность к повторному цветению и хорошая зимостойкость.

Наличие шипов на розах делает их, особенно почвопокровные, сложными в уходе, но имеются и бесшипые сорта, это нужно внимательно уточнять по каталогу. Самые колючие — плетистые розы, которые по природе своей должны карабкаться вверх и прочно там держаться. Но даже среди них бывают исключения — Rimosa почти не имеет шипов на концах побегов.

Одним из самых эффектных творений, полученных при работе с розами, стали штамбовые розы или «розовые деревья». Считается, что первые штамбовые розы были привиты почками на штамб обыкновенного шиповника Rosa canina в конце XVIII века. С тех пор мода на эти чудесные деревья многократно менялась, то вызывая приступы всеобщего восторга, то вдруг считали это скучным и вычурным. Но ни один розарий в мире не обходится без экспозиций штамбовых роз. Высота штамбов может быть различной. Миниатюрные штамбовые имеют высоту 40-45 см, на них прививают либо миниатюрные, либо компактные почвопокровные сорта. Полуштамбовые имеют высоту штамбов 70-80 см, на них прививают обильно цветущие розы флорибунда. Штамбовые прививают на высоте 90-110 см глазками чайно-гибридных роз.

Плакучие, или каскадные розы получают прививкой трех глазков почвопокровных и плетистых роз (лучше типа Rambler) на высоте 120-170 см. Полного развития привитая штамбовая роза достигает через четыре года после прививки. Такие растения требуют большого внимания и безупречного ухода. Покупать их стоит только весной, в контейнерах (высотой не менее 25 см) и очень придирчиво отбирать здоровый крепкий экземпляр с двумя-тремя развитыми побегами.

Высаживают такую розу весной, обеспечив хороший объем посадочного места и надежный кол высотой чуть ниже кроны. Она должна быть посажена на расстоянии примерно 10 см от прочно закрепленного в днище ямы кола и без заглубления корневой шейки. Важно сразу при посадке предусмотреть легкий наклон в сторону пригибания на зиму. 

Непременно надо обратить внимание на изгиб ствола в его основании — он должен быть со стороны, противоположной наклону. Питательную смесь для засыпки ямы и кома готовят заранее, а само посадочное место – с осени. В посадочную яму, помимо перегноя, перепревшего навоза вносят 1–2 столовые ложки гранул комплексного удобрения длительного действия AVA, чтобы растения не имели недостатка в питании, а оно будет действовать не менее двух лет, пока не растают под воздействием корневых выделений «леденцы» AVA. После посадки, уплотнения почвы и полива штамб подвязывают к опорному колу в трех местах петлей-восьмеркой: у основания штамба, в середине высоты и у основания кроны.

Очень важно на период приживаемости посаженной розы сохранить от высыхания побеги кроны. Практикуют следующие приемы: место окулировки и побеги обкладывают влажным мхом, ватой, а затем обвязывают лутрасилом. В течение ближайших 10-12 дней, пока будут отрастать почки, неустанно поддерживают влажное состояние укрывных материалов. Когда приживление розы состоялось, «раздевание» побегов делают очень аккуратно и постепенно — по вечерам в пасмурную погоду. При подсыхании почек придется сделать обрезку верхушек. Когда роза разрастается, для ее кроны потребуется собственная опора, помимо штамбовой. Сейчас продают множество самых разнообразных держателей, но можно воспользоваться приспособлениями собственного изготовления типа крестовины их металлических труб, на которых распределяют побеги.

Особенности ухода за штамбовыми розами диктуются принадлежностью привитого сорта к конкретной группе роз. Понятно, что декоративность роз, особенно штамбовых форм, определяется грамотной обрезкой. Цель обрезки — сформировать правильной формы шаровидную или каскадную крону. Все типы роз, кроме рамблеров, обрезают весной. Рамблеры обрезают после цветения, чтобы не загущалась крона и не снижалась интенсивность цветения. Ремонтантные сорта этой группы (Super Dorothy, Super Excelsa) обрезают как плетистые крупноцветковые розы. При слишком сильной (короткой) обрезке образуются мощные высокорослые побеги, нарушающие форму кроны. У каскадных штамбовых роз вырезают основные побеги, которые цвели в прошлом году, и оставляют молодые побеги замещения. Но если побегов мало, то их не удаляют, а просто укорачивают их боковые веточки.

Особое внимание уделяют штамбу, который будет прорастать дикими побегами. Их удаляют ошмыгиванием или выламыванием сразу, как только заметят, в том числе под подвязкой и в кроне.

Самое хлопотное — укрыть штамбовые розы на зиму. Приходится подкапывать корни с одной стороны и наклонять деревце в противоположную сторону, пришпиливать ствол в верхней части рогульками к земле. Крону роз укрывают любым из материалов: сухими листьями, рогожей, лапником, картоном. Взрослые штамбовые деревца роз, уже не гнущиеся, с наступлением заморозков окучивают и оборачивают штамб рогожей, обвязав его по спирали шпагатом. На крону надевают рогожный мешок без дна, завязывают его под кроной, засыпают внутрь сухие здоровые дубовые листья, после чего завязывают мешок сверху.

Агротехника розы

Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров. 

Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5-6,5. Лучше всего — структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.

Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50-70 см) на новую питательную смесь. При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.

Посадка роз

Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15-20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60-70 см, для корнесобственных – 40-50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1-2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2-3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1-2 м, плетистых – 1-1,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4-0,5 м, миниатюрных – 0,15-0,4 м.

Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3-4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20-30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1-2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3-5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2-3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.

Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10-12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание роз

В первый год посадки розы не удобряют — им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25-30 г аммиачной селитры на квадратный метр.

Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира универсал — 2» (его применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа — начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка роз

Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3-4 почек от основания куста), среднюю (5-7 почек), слабую (на уровне 8-15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1-3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обработку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, — омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3-5 хорошо развитых побегов с 3-4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1-2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5-7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста. Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3-5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий. Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.

Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке

В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября-начале октября розы окучивают на высоту 15-20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см) структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15-20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

Елена Олеговна (Марасанова) Кузьмина